Для туристов Хвалынск интереса не представляет; достаточно полюбоваться на него издали, особенно ранней весной, когда везде цветут плодовые сады и город утопает в цветочном снегу.

В Вольске есть несколько порядочных гостиниц. Город соединен железнодорожной ветвью с Аткарском. Против него, на левом берегу Волги, находится устье значительного притока Волги, Б.Иргиза, знаменитого в истории своими скитами и легендами о пребывании здесь Пугачева.

Баронск основан бароном Борегаром и от него получил свое второе название. В нем сосредоточено управление волостью.

Но, как всякое начинание, не согласованное с практикой, а создавшееся в Петербургских канцеляриях, дело это провалилось и дало печальный результат: еще большее обмеление Волги у Саратова, дошедшее до того, что в межень большие пароходы подходить к городу не могут, - и обогащение некоторых соорудителей этих дамб. Можно без преувеличения сказать, что дно Волги здесь вымощено дорогими народными рублями, а о достоинстве и смысле этих искуственных речных препятствий достаточно заметить, что 3-4 года тому назад само министерство признало необходимым уничтожить эти дамбы, на что и ассигнованы новые громадные средства.

В Покровской слободе более 30000 жителей (очень много малороссов, так как сюда переселялись они в XVIII веке, и немцев). В слободе несколько церквей, банки, клуб, магазины и по внешнему виду она напоминает город. Но достопримечательностей нет. Интересна только кипучая жизнь этого торгового места. Следует еще заметить, что несмотря на миллионные торговые обороты, в слободе нет никакого благоустройства и страшная грязь.

Отпуск одного только хлеба отсюда водой превышает 10 миллионов пудов в навигацию. Эта цифра говорит сама за себя. Кроме того, более 3 миллионов пудов идет по узкоколейной железной дороге, соединяющей слободу с г.Уральском. Эта линия служит также путем для азиатских товаров на Волгу. От ст.Красный Кут теперь ведется линия на Астрахань.

Покровская слобода сообщается с Саратовом особыми перевозными пароходами, а зимой омнибусами-санями.

Происхождение Саратова относится к XVI веку. Первоначально он был крепостью против кочевых племен, населявших приволжские степи. И много бед выпало на его долю.

Уже в 1604 году город был разграблен самозванцем, выдававшем себя за сына царя Федора Иоанновича. И на протяжении свыше 150 лет то и дело Саратов был ареной кровопролитий: брал его и Стенька Разин, и Федька Желудяк. Эти постоянные нападения заставили правительство перенести город с левого берега Волги, где он первоначально находился, на правый, под защиту гор; но и это не помогло: через 35 лет новый город был разорен казаками под предводительством атамана Булавина, и, наконец, Емельян Пугачев разгромил город и отдал его на трехдневное разграбление.

Еще Петр I-й, будучи здесь, за беды, претерпевшиеся Саратовом, отдал ему во владение все видимое с Соколовой горы пространство земли, и теперь у города около 80.000 десятин всяких угодий.

Только после усмирения Понизовой Вольницы Саратов получил возможность мирно развиваться. И теперь это громадный город с 200-тысячным населением и крупнейшей производительностью. В городе более 70 фабрик и заводов (мукомольное, маслобойное, табачное, механическое, пивоваренное производства) с производительностью свыше чем на 20 миллионов рублей. Кроме того, Саратов отчасти является для Московско-Тульского района передаточным нефтяным пунктом. Всего на одни только Саратовские пристани прибывает товаров не менее, чем на 30 миллионов рублей, и на 20 миллионов с них отправляется. Следует, однако, заметить, что тормозом в дальнейшем развитии промышленности Саратова является все то-же удаление Волги от города.

Достопримечательностей в Саратове не много. Можно указать на кафедральный собор, воздвигнутый в память жертв Отечественной войны. Замечателен еще музей, сооруженный профессором Боголюбовым, в память мученика за идею, знаменитого Радищева. Музей довольно богат; в нем есть замечательная нумизматическая коллекция, кабинет Тургенева, библиотека с рукописями корифеев нашей литературы и скульптурное отделение при картинной галерее.

Известный публицист, "отец русского социализма" и основоположник эпохи 60-х годов, Чернышевский учился когда-то в Саратове. Возвращенный из сибирской ссылки, в которой он пробыл 20 лет, Чернышевский сначала был поселен в Астрахани, а в последний год жизни (1889 г.) переведен в родной Саратов, где и скончался. Здесь же и его могила.

В Саратове около 100 учебных заведений (из них 10 средних), и город, кажется, дождался и столь необходимого для него университета. Много ученых обществ. Вообще интеллектуальная жизнь Саратова стоит достаточно высоко. Театров несколько. Есть и опера. Летом кафешантаны. Через Тамбов Саратов соединен железной дорогой с Москвой. В городе ходит конка.

Гостиницы: "Европейская", "Россия", "Биржа", "Центральная" (на Александровской улице). Цена обычная.

В межень большие пароходы к городу подходить не могут и поэтому пассажиров пересаживают на мелкие и затем они могут снова сесть на свои пароходы (посетив Саратов) на пристани Увек (в 7-8 верстах ниже города). Увек интересен горой, где находят много древних вещей.

Теперь Камышин - обыкновенный уездный город с 19000 жителей, с несколькими училищами, с 34 заводами средней руки. Но коммерческое значение города все-же велико, потому что он служит как-бы базаром для своего уезда; продукты бахчеводства (арбузы, дыни) находят здесь громадный сбыт; кроме того, значительный экспорт хлеба. Через Николаевскую слободу, находящуюся на противоположном берегу Волги, Камышин ведет деятельную торговлю со степным Заволжьем. (Вывоз: мануфактурные и бакалейные товары, лес; ввоз: хлеб и соль, добываемая в громадных количествах из недалеко находящегося озера Ельтона).

Камышин соединен ветвью железной дороги с Тамбовом.

Посад довольно старого происхождения (1742 г.). Вместе с несколькими другими поселениями Дубовка служила станицей для Волжского казачества, но так как оно было очень беспокойно и поддерживало Понизовую Вольницу, то и было упразднено. Казаков переселили на Терек, а Дубовку заселили выходцами из средней России.

В Дубовке до сих пор хранится дом волжского атамана, прозванного за поход в Персию "Персидским", похожий на мрачную крепость. В окрестностях есть несколько курганов; около Песковатки (2 версты выше) находятся развалины древнего города (много находок), а у села Пичуги (15 верст от Дубовки), близ д.Мечетной, сохранились развалины татарского города, может быть, предместья знаменитого Сарая. Около этого места, против Черного Рынка, Волга отделяет от себя большой рукав, р.Ахтубу, идущий вдоль левого берега параллельно Волге верстах в 25-40 от нее и соединяющийся, то и дело, с ней протоками. По Ахтубе ходят небольшие пароходы до г.Царева, Астраханской губернии. Туристу, имеющему время, рекомендуется сделать и эту небольшую прогулку.

О Царицыне упоминается уже под 1589 г. Когда-то здесь было татарское селение. Потом образовался сторожевой городок, который несколько раз переходил из рук в руки то того, то другого атамана (Стенька Разин, Сережка Кривой, Булавин и др.), но против полчищ Пугачева, будучи хорошо укреплен, устоял. С развитием пароходства Царицын гигантски вырос: в 1861 году население его определялось 6,5 тыс. человек, а в 1904 году уже превзошло 80 тысяч ! Древностей в городе не сохранилось, кроме палки Петра I-го (хранится в Думе), его обычной эмблемы. Гостиницы: "Белочкина", "Семейная", "Столичные №№", "Россия", "Франция" и др.

Если удалиться в степь, то можно встретить и кочевых киргиз-кайсаков, ищущих зеленых пастбищ со своими стадами овец и табунами коней.

На пристанях и на пароходах то и дело попадаются инородцы (киргизы, калмыки, татары) в невиданных одеяниях. Зрелище это вполне вознаграждает за однообразие видов, а ночи, к тому же, удвительно прекрасны, и звезды горят в темном небе совершенно по-южному, как яркие лампады.

С моря дует теплый, ласкающий ветер-моряна - и величие громадной реки, сравнительно пустынной, точно ушедшей от шаблонной цивилизации, удивительно действует на душу путешественника.

Селений в этом плесе сравнительно мало. Землепашество здесь самое жалкое (благодаря скудости почвы, бывшей некогда дном соленого моря). Потому люди селились там только, где им было удобнее заниматься рыболовством.

Колония эта, насчитывающая свыше 8000 жителей, занимается выделкой горчицы и сарпинок, а также садоводством. Сообщение с Царицыным на пароходе или по железной дороге. Плата от пристани или вокзала извозчику - копеек 40-50. Гостиница "Меннель".

Очень интересно побывать на этом своеобразном промысле, где солнце, играя в изломах соли, производит миражи.

Надо помнить только, что на Баскунчаке палящий зной, пресную воду привозят с поездами, и что туриста ждет там зрелище действительно каторжного труда.

На озере работают свыше 1500 человек, преимущественно киргизов, которые и добывают более 20 миллионов пудов соли в год. Далее, в 100 верстах от Владимировки, в раскаленной солнцем степи, где приволье сусликам, да сайгам (род антилопы), находится административный центр управления киргизской букеевской ордой - Ханская ставка.

Отсюда уже то и дело попадаются рыбачьи промыслы по берегам Волги. Но всего их более, конечно, за Астраханью, в дельте Волги, по ее бесчисленным протокам, кишащим рыбой. После Енотаевска идет много крупных селений; все они однообразны и по промышленности своих жителей ничем друг от друга не отличаются. Из них важнейшие: Владимировское, Сероглазинское (может быть, родина Ермака), Тюменевка, имение калмыцких князей Тюменевых, с красивым хурулом, Лебяжье, Петропавловское, Замьян (здесь Волга отделяет крупный рукав Бузан), Дурновское. Около с.Хохлацкого (7 верст от Астрахани), по преданию, в местности "Жареные бугры" была столица хазаров, древний Итиль. До сих пор находят множество человеческих остатков. Далее встречается с.Карантинное и Форпост, предместье Астрахани, на правом берегу. Не дойдя до Астрахани, Волга поворачивает направо, и сразу открывается удивительный вид на столицу низовой Волги с ее рейдом, покрытым тысячами судов, снующих во все стороны по широкой, мощной реке, достигающей здесь до 4 верст ширины. Особенно красиво это зрелище ночью, когда тысячи огней на берегу и на воде придают ему совершенно волшебный вид. Немного выше Астрахани Волга отделяет от себя крупный рукав, реку Балду, так что сама Астрахань находится на громадном острове, образуемом этим протоком и главным руслом Волги, Бохтемиром. Кроме того, р.Кутумом город разделен на две части. С юга Балда и Бохтемир соединены между собою многими второстепенными протоками, так что Астрахань, действительно, оказывается расположенной на острове, возвышающемся над уровнем Каспийского моря всего на 5-6 футов, а по отношению к океану - лежащим на 80 футов ниже его уровня, поэтому город окружен со всех сторон высокими земляными валами, без чего во время половодья ему грозило бы затопление. Впрочем, был случай, когда эти валы не в силах были противостоять бешеному напору стихии и приходилось бороться с ней, так сказать, вручную. Однажды Астрахань была спасена только великодушием одного из крупных хлеботорговцев, который пожертвовал тысячи мешков муки. Ими заваливали размываемые волнами места валов.

Для осушения города (а также как вспомогательное средство от наводнений) в Астрахани прорыт Варвациев канал, соединяющий р.Кутум с Волгой. Назван так в честь Варвация, авантюриста, ставшего патриотом и благодетелем Астрахани.

Происхождение Астрахани теряется в глубине незапамятных времен. Некогда здесь было хазарское царство (разгромленное Святославом). Затем вся эта местность попеременно находилась во власти разных кочевых народов, пока ею не завладели татары, основавшие здесь Астраханское царство. Оно долго было вполне самостоятельно и только после разгрома татарских полчищ Димитрием Донским создалась как-бы зависимость царей Астраханских от Москвы: молодая астраханская аристократия во главе со своими царевичами стала ездить в Москву и поступать даже на службу к великим князьям Московским, которые, случалось, даже утверждали того или другого любимца на царство. Один из таких, царь Ямгурчей, однако, изменил Москве и за это после покорения Казани Иоанн Грозный двинул свои войска на Астрахань. Ямгурчей бежал, и русские завладели городом без боя.

Вся история Астрахани - сплошной мартиролог. Набеги кочевников чередовались с нападениями казачества. Самозванцы также не миновали города. Василий Елагин, лже-Петр, выдававший себя за сына царя Федора Иоанновича, разграбил Астрахань в 1605 году. Заруцкий с Мариной Мнишек также побывали здесь. Татары пытались снова завладеть городом. Волжские удальцы - Разин и его сподвижники - в 1670 году разорили Астрахань до тла. Повальные болезни, нападения, бунт стрельцов, разгром города Пугачевым чередуются в истории Астрахани, и мирное ее развитие начинается только в наши времена, нарушаясь лишь холерными вспышками. Теперь по своему значению Астрахань опередила все волжские города и, по справедливости, имеет право на название поволжской столицы. Торговые обороты ее громадны и почти не уступают оборотам Нижнего с ярмаркой включительно. Летом, с начала навигации, число ее жителей крайне возрастает (до 180000), и все народы Азии и Европы имеют в ней своих представителей. Пестра астраханская толпа: русские, армяне, персы, калмыки, киргизы, сарты, туркмены... кого-кого тут только нет !

Чтобы дать понятие о громадном значении Астрахани, довольно привести несколько приблизительных цифр. Одних судорабочих в ней более 50000 человек. Грузов, только вывезенных и Астрахани, в 1903 году было свыше 315 миллионов пудов, на 105 миллионов рублей. Астрахань - грандиозный рынок нефти. Здесь нефтяные продукты переливаются в речные суда. Персидские товары, фрукты, хлопок, мерлушка, рыба во всяких видах - вот главнейшие предметы экспорта, и количество их колоссально. Велик и импорт: мука, мануфактура, лес, колониальные и бакалейные товары... Достопримечательностей в Астрахани не много; также не особенно развита и образовательная часть. Но для туриста крайне интересно подробно ознакомиться с жизнью этого своеобразного города, с его кипучей деятельностью. Положительно стоит остановиться здесь на 3-4 дня. Конечно, город легко осмотреть в какой-нибудь день: интересны его кремль, порт (пристани и склады Общества "Кавказ и Меркурий") с домиком Петра Великого, армянская церковь, музей, - но все это не может остановить на себе особенного внимания. Гораздо любопытнее жизнь на пристанях, промысловое дело, окрестности города.

Очень удобно совершить целую прогулку, наняв для этого около устья Кутума небольшой пароходик. Обыкновенно можно сторговаться по 1-2 рубля в час, и тогда турист становится уже полным хозяином пароходика и может сделать новую прогулку по Волге и по ее многочисленным притокам. Можно съездить и на ближайшие рыбные промыслы, чтобы увидеть приготовление рыбы (для этого надо получить разрешение в какой-нибудь астраханской конторе (Хлебникова, Сапожникова, Беззубикова и др.). Если дело будет в начале мая, то можно видеть и ход сельдей, явление совершенно необычайное: в узких притоках рыба так набивается, что не видно воды и в живую массу можно воткнуть палку. Тотчас за Астраханью начинается "крепь" - царство камышей, - с ее своеобразной жизнью. Необыкновенно богата крепь всякой птицей, а с заходом солнца стон стоит в камышах от ее криков. На промыслах туристу охотно покажут и лов рыбы и способы ее заготовления впрок. Он увидит громадные погреба "выхода", где в чанах и ларях засаливается сельдь, и "вешала" с вязанками воблы, и солельни, где приготовляется тузлук-рассол. Очень интересно видеть лов сельди при помощи полутораверстного невода, - но сельдь идет с моря всего две недели (в конце апреля и в начале мая), так что это не всякому удается видеть. Вообще, побывав в волжской дельте, турист получит много новых, удивительных впечатлений. Считаю нужным предупредить, что в мае в крепи начинается настоящая казнь египетская - комары, от которых с закатом солнца невозможно укрыться на берегу иначе, как под полог. На реке же они не страшны.

На пристанях турист может наблюдать необычайное оживление и увидит тяжкий труд крючников - русских, татар и персов, - под палящими лучами солнца, - труд, свидетельствующий о русской некультурности, так как до сих пор почти ничего не сделано для его облегчения и не ограничен законом предельный вес переносимых мест. Поэтому бремя в 18-20 пудов далеко не редкость и считается совершенно нормальным, чтобы человек нес на спине место шерсти, громоздкое, громадное, весом в 14-15 пудов, два каких считаются подсильным трудом для верблюда !

Чтобы познакомиться с жизнью калмыков, следует непременно побывать в Калмыцком базаре (7-8 верст от Астрахани). Там становище калмыков и хурул, который не только можно осматривать, но в котором, если попасть рано утром, гелюнги (буддистские священники) охотно покажут и богослужение. К Калмыцкому базару из Астрахани ходят от перевоза пароходики "Ахтубинского товарищества". Климат в Астрахани очень жаркий, а санитарное состояние города и смертность ставят его в один уровень с Мадрасом. Но весной и осенью жара легко переносится, да на воде она и не так ощутительна.

В городе есть театр, летние увеселения, клубы и т.д. Гостиницы не дурны: "Мочалова", "Смирнова", "Европейская", с приличными ресторанами. Хороши извозчики. По городу ходит трамвай. Железная дорога из Астрахани к Красному Куту (близ Покровской слободы) еще только строится. Предприятие это вряд-ли оправдает свои расходы, так как большую часть пути эта линия тянется параллельно Волге, навигация по которой здесь приостанавливается всего месяца на три. Кроме того, на протяжении 60 верст от Астрахани дорога должна то и дело переходить через ерики и протоки Волги, во время половодья образующие здесь настоящее море. И, наконец, левый берег, по которому прокладывается линия, особенно пустынен и малообитаем. Эта инженерная затея, вероятно, только будет стоить колоссальных денег, но никогда этих трат не оправдает.