Царицынское Генеалогическое Общество

Волжский бассейн, соединяя, помимо приволжских, губернии и области, расположенные на многочисленных притоках Волги, представляет крайне разнообразную и многочисленную по количеству населения часть нашей страны. Волга с притоками, орошая область в 1 459 000 кв. км. с 44 милл. жителей, является исключительной в мире речной системой, связывающей многообразие естественной среды и разноплеменность живущего здесь населения. К Волге, как источнику жизни, тянулись с давних пор различные племена и народы, сохранившие до настоящего времени своих потомков или оставившие по себе воспоминание в тех или иных памятниках культуры.

Названия рек, начиная с самой Волги, ранее известной как Ра или Итиль, названия селений, как Кострома, Саратов, Пермь, Чебоксары, Мордово, Бирск, Кимры, находки стоянок каменного века, городища и курганы более близких к нам времен, многочисленные исторические памятники культуры, развалины погибших городов, архитектурные сооружения прошлых веков, произведения искусства и народного творчества, дошедшие до нас – все это дает нам картину долгой, бурной и многообразной жизни Поволжья, отражением которой является современное население с его бытом и культурой, далеко не однородными на громадном пространстве Поволжья. Возьмите любой край в Поволжье, вдумайтесь в значение привычных нам географических названий, особенностей обыденных костюмов населения, его нравов и хозяйственного быта – и вы увидите, как много в современной жизни остатков отдаленного прошлого, без знания которого немыслимо понять многих особенностей края. При этом Верхнее Поволжье, Приокский край, Среднее и Нижнее Поволжье, или Камско-Вятский край, дадут наблюдателю свои особые картины и бытовые черты. В летнее время в городах, как Нижний Новгород, Казань, Саратов, Астрахань, вы почувствуете все разнообразие природы и быта населения, различного в разных частях Поволжья. Вы встретите здесь русских – во всем многообразии их местных типов, мордву, черемисов, чувашей, татар, вотяков, немцев, башкир, киргизов, калмыков и др. народностей, связанные с Поволжьем, видавшим на своей территории еще более пестрый этнографический состав.

Для того, чтобы понять современное распределение населения Поволжья, необходимо оглянуться назад, вглубь времен и посмотреть, как сложилось современное население. Мы не знаем точно, кто были первые жители Поволжья и когда они появились на Волге. Но находки каменных и костяных изделий, наконечников стрел, топоров, скребков, остатки посуды и др. предметов материальной культуры, всюду, начиная с верховья до низовья Волги, говорят о том, что в позднем каменном веке – неолите, когда человек уже научился обжигать глиняные изделия и пользовался полированными каменными орудиями, Поволжье было населено. Древний каменный век – палеолит – известен лишь в с. Карачарове близ Мурома, а неолитических стоянок найдено много. Как примеры, можно указать стоянки в районе Верхневолжских озер, Ржева, Зубцова и Старицы, д. Фатьяновой, в окрестностях станции Уткино Северных жел. дорог, в Ярославской губ., д. Волосово близ Мурома, окрестности Балахны, побережья озер Костромской губ., в Среднем Поволжье много стоянок в Казанском крае близ озера Вороний Куст, д. Малые Отары, Ново-Мордовой, Атабаева – близ впадения Камы в Волгу, на правом берегу р. Самары близ Монашеского хутора, недалеко от г. Самары; на левом берегу Волги в устьи Барбашинского оврага, у Постникова оврага и у с. Воскресенки близ Самары; в Бузулуцком у с. Проскурино, Усманка и Зуевка, в Липовской вол. Царицынской губ., в Камско-Вятском крае в различных местах по р. Каме и т. д.

Находки культуры каменного века, имеющие местные отличия, не могут быть приписаны каким либо определенным народностям. Лишь позднейшие металлические культуры медного, бронзового и железного веков можно в отдельных случаях определенно связывать с теми или иными обитателями Поволжья. При этом намечаются особенности Верхневолжского, Окского и отчасти Средневолжского и Прикамского края, где найдены остатки финской, скандинавской и славянской культур на различных стадиях развития, и Среднего и Нижнего Поволжья, и отчасти Прикамского края – с памятниками скифской, сарматской и более поздних культур. Сопоставляя памятники материальной культуры с историческими данными, сохранившимися в летописных сводах, описания путешественников и работах географов и историков древних времен, мы должны признать, что все Верхнее Поволжье, Прикамский и Приокский края и значительная часть Среднего Поволжья до появления здесь славян были населены финскими племенами, в то время как в Нижнем Поволжье и степном Заволжьи были, сменяя друг друга, приходившие с востока скифы, сарматы, гунны, хазары, печенеги и иные кочевники. Исторические судьбы отдельных частей Поволжья в известной мере определялись географическим положением и природными условиями. Лесная, северная область Верхнего и Среднего Поволжья и область Нижневолжских и Прикаспийских степей жили издавна разными интересами и заполнялись различными народностями, будучи связаны долгое время лишь Волгой, как крупным торговым путем, обслуживавшим общение скандинавского, финского и славянского мира с Востоком. Но эти торговые сношения никогда, ни в отдаленном прошлом, ни позднее, при громадности территории, очень сильной разнице природных условий и этнографических различиях населения, не могли привести к культурному и бытовому единству. Жизнь степной окраины юго-восточной Европы слагалась совершенно не так, как жизнь лесной глуши Верхнего и Среднего Поволжья и Заволжья. Нижнее Поволжье, являясь продолжением среднеазиатских степей и полупустынь, служило воротами, ведущими из Азии в Европу. Здесь проходили многие кочевые народы и здесь жили, пользуясь богатством степей и вод Волжского бассейна, азиатские степняки, сменяя во взаимной борьбе друг друга. Еще в VII веке до Р. Х. в русских степях появились, оттеснив киммерийцев, скифы, азиатские выходцы, перешедшие Волгу и распространившиеся от волги до Дуная. Геродот в V веке называет все пространство к северу от Истра (Дуная) до Танаиса (Дона) и на 20 дней пути к северу – страной скифов. При этом он различает скифов кочевников – царских и западных скифов – пахарей. На востоке от них жили савроматы или сарматы, народ иранского происхождения, занимавший пространство на 15 дней пути к северу. А севернее их в лесной местности жили Будины, андрофаги, меланхлены и др. Сарматы в IV веке продвинулись на запад, перешли Волгу и жили по обоим сторонам Дона. В первом веке нашей эры они уже являются главным населением, подчинившим себе скифов. Сарматы были воинственными, суровыми кочевниками, жившими в войлочных кибитках, легко перевозимых на возах при постоянных перекочевках.

К тому же времени относятся более определенные сведения о населении лесных пространств Восточной Европы. Возле р. Вислы, на границе Сарматских земель, упоминаются греческим писателем I века Плинием Старшим венеды (славяне), а александрийский географ II века Клавдий Птолемей помещает венедов среди великих народов Сарматии на побережье Венедского залива (Балтийского моря). Волгу Птолемей называет финским именем «Ра». На смену сарматам в IV веке по Р. Х. появляются из Азиатских степей гунны, народ турецкого племени, подвергшийся монгольским влияниям и вбиравший в себя, по мере движения на запад, попадавшиеся на пути финские и иные племена. Господство гуннов, распространяясь от Урала до Тисы в Венгрии, продолжалось с IV до половины V века. После смерти знаменитого вождя гуннов Аттилы (453 г.), имя которого связывают с современным ему названием Волги – Атиль или Итиль, и после падения гуннского царства в нашей области сохранялись входившие в состав его племена. В V веке в Среднем Поволжье мы видим болгар или булгар, в VI веке в Нижнем Поволжьи и Предкавказьи – авар. А в VII веке в низовьях Волги образуется сильное государство хазар, со столицей Итилью или Атилью, которая играла крупную роль в торговых сношениях хазар с греками, славянами, евреями и арабами. Здесь арабские писатели впервые встретили руссов, приплывавших в Итиль на лодках. Местом хазарской столицы некоторые историки считают находящиеся в 13 км. выше Астрахани на Волге «Жареные Бугры», где до сих пор можно видеть обломки посуды, украшений, монеты, человеческие кости и др. остатки бывшего здесь селения.

Хазары были сильным и сравнительно культурным народом, который, подчинив себе разнородные элементы и поддерживая внешние торговые связи, отличался, между прочим, религиозной терпимостью. Хотя глава государства – каган- исповедовал иудейство, среди населения были распространены, помимо того, мусульманство и христианство. Среди плативших дань хазарам были и восточные славянские племена (поляне, вятичи, северяне, радимичи). Интересно отметить, что русские славяне в своих торговых поездках к хазарам и дальше, в Персию, пользовались у Камышина Волго-Донской переволокой, через которую перетаскивали волоком лодки из бассейна Дона в Волгу (с Иловли на Камышинку). Обосновавшиеся в Нижнем Поволжье хазары, подобно своим предшественникам, не оставались долго в покое. Сюда проникли с северо-востока из Приуралья родственные вогулам угры – предки мадьяр, - кружным путем, заняв сначала часть Окского и Донского бассейна и отсюда уже попав на Нижнюю Волгу. В Окском бассейне они оставили след, в виде названия р. Угры в Калужской губернии. Азиатские степняки неизменно, в поисках новых пастбищ, природных богатств и наживы, стремились в Приволжские и Причерноморские степи. В X веке здесь появились орды печенегов, а в XI веке – половцев, оставивших по себе память в археологии, русской истории и народном творчестве. Они просуществовали на развалинах Хазарского царства до самого нашествия татар в XIII веке. С ослаблением хазар приобрело большое значение окрепшее в Среднем Поволжьи Булгарское царство, образованное одной из ветвей племенной группы, входившей в состав гуннов и обособившей, между прочим, ветвь, перешедшую в 679 году Дунай и покорившую славян, воспринявших имя болгар, но сохранивших свой язык и культуру. Волжско-камские болгары, в противоположность черным болгарам, кочевавшим в устьях Кубани и Дона, жили оседло в деревянных домах, занимались земледелием, имели города с каменными постройками, вели богатую торговлю с Востоком и Западом и славились изделиями из кожи и металла. Будучи язычниками до X века, они, под влиянием арабов, приняли магометанство и управлялись самодержавным ханом, которому были подвластны князьки подчиненных болгарам финских и турецких племен. Болгарское царство занимало территорию современных Татарской республики, Ульяновской, Самарской и частью Саратовской губ., с центром в области нижнего течения Камы и прилегающей части левого берега Волги. Здесь были главные города: Болгар или Булгар и Буляр, развалины которых сохранились до наших дней. Болгары оказали громадное влияние на подвластных им чувашей, черемисов и башкир, прививая им мусульманскую религию, быт и нравы и содействуя переходу их к земледелию.

Такова в кратких словах картина смен и наслоений различных этнических элементов в Нижнем и Среднем Поволжьи до XIII века или до нашествия новой азиатской волны – татарской, захватившей не только юго-восток, но и Приокский край и Верхнее Поволжье.

В то время, как по южным степям проходили скифы, сарматы, гунны и др. народности, в северных лесах – Верхневолжском, Окском и Вятко-Камском краях жили различные племена, о которых мы имеем у упомянутого выше Геродота лишь неопределенные указания. Можно только догадываться, что андрофаги и меланхлены, жившие севернее наших степей, были финнами, сопоставляемыми с современными мещерой, мордовой и черемисами.

Много позднее, в конце XI века, русская летопись дает нам картину расселения различных племен в интересующем нас крае: «на Белеозере седят весь, на Ростовском озере меря, а на Клещине озере меря же, по Оце реце, где потече в Волгу, мурома язык свой и черемиса язык свой, мордва свой язык». Другими словами, все эти финские племена в то время занимали большую часть Верхнего Поволжья. Но уже тогда соседями финнов с юга и запада были славянские племена, успевшие занять верховье Волги, где сидели кривичи, часть современной Ярославской губернии, куда проникли из бассейна оз. Ильменя словене, и побережье Оки, где поселились вятичи, по предположению Шахматова, вытесненные половцами с Дона. С этого времени началась славянско-русская колонизация, чем определилась вся дальнейшая судьба края. Проникновение русского населения вглубь верхневолжских и заволжских лесов, освоение громадной территории с довольно неприветливой природой, постепенное подчинение и вытеснение своих предшественников финнов, вынужденных отступать на север и восток или воспринимать новый язык и культуру, отрешаясь от своего прошлого, было делом исключительного значения в истории нашей области. Славяне в своем устремлении на восток довольно рано проникли не только на Волго-Окский водораздел, но и в Вятско-Пермский край, куда сначала направлялись новгородские выходцы. Но это движение шло не очень быстро. Хотя уже в XII веке новгородские, владимиро-суздальские, рязанские и Муромские владения занимали все Верхнее Поволжье и Приокский край, намеченная тогда восточная граница очень долго оставалась неизменной, как граница Русской земли, в отличии от территории, находившейся ниже устья р. Суры и Унжи, за которыми продолжало оставаться финское и иное не русское население. Понятно, что дальнейшему продвижению мешали не столько сами финские племена, сколько татары – новая в нашей истории сила, доходившая до Верхней Волги. В начале XIII века Батый с 300 тыс. кочевников, войдя в Европейскую Россию, покорил все Нижнее Поволжье, разорил Болгарскую и Мордовскую земли, сжег главный город Болгар и устроил свою Золотую орду в низовьях Волги, выстроив при помощи болгарских архитекторов столицу Сарай на левом берегу Ахтубы, близ современного Царева. Помимо этого центра, на севере, на развалинах и под культурным влиянием болгар, образовался другой центр – Казань, ставший в половине XVв. Столицей самостоятельного Казанского царства. Татарское господство, сильно отразившееся на жизни Поволжья и помешавшее русскому движению на восток, вместе с тем вызвало поток колонизации из Ростовско-Суздальской и Московской областей на север, за Волгу и в Северо-Двинский бассейн, откуда он, встречаясь со старой новгородской колонизацией, направлялся в Вятско-Пермский край. Но если движение на восток было задержано, то обусловленное этим сосредоточение сил во Владимиро-Суздальком крае, а позднее вокруг Москвы – в Окском бассейне и в Верхнем Поволжьи, где скопилась главная масса населения, способствовало образованию вновь сложившейся великорусской народности.

В конце XIVвека татарам был нанесен решительный удар общерусскими силами на Куликовом поле – в верховьях Дона. Расширились владения и усилилась мощь Московского княжества, а во второй половине XV в. Москве удалось освободиться от татарского владычества, присоединить к себе Тверь, произвести усмирение черемисов, разорявших своими набегами русское население в Унженском и Галицком краях, и подчинить непокорных вятчан. Взяв, после упорной борьбы, в 1489 году Вятку, московская власть произвела «вывод» из Вятской земли «земских людей» в Боровск и Кременец и торговых людей в Дмитров, а на их место направила людей из надежных московских волостей. В XVI в. Верхнее Поволжье и Окский край уже не видели сильного внешнего врага, если не говорить о крымских татарах, временами делавших набеги и разорявших русские города и поселки, но и против них Московский общерусский центр нашел силу, выстроив за Окой укрепления, опиравшиеся на приокские города – Серпухов, Коломну и др. Устройство оборонительных линий, сторож и засек на юге и востоке, укрепляя центр, способствовало росту окраин. С этого времени возобновилось настойчивое и упорное движение на восток и юго-восток. Овладев и укрепившись в Верхнем Поволжьи и Окском крае, государство нуждалось в захвате всей Волги и в освобождении тех сил, которые препятствовали дальнейшему расширению владений. Казанское и Астраханское царства, продолжавшие существовать, напоминая о татарском владычестве, не давали покоя московским правителям до тех пор, пока Иван Грозный не покорил Казань в 1552 и Астрахань в 1557 г. При этом не обошлось без длительной борьбы. В целях укрепления положения в Среднем Поволжьи в 1523 – 24 г., в устьи Суры была заложена крепость Васильсурск, учреждена Макарьевская ярмарка, в противовес Казанской, куда было запрещено русским купцам ездить и, наконец, в 1551 г. у устья Свияги был устроен первый русский город в казанских владениях – Свияжск. Подвластные Казани черемисы, чуваши и другие, изнывая от податного бремени и трудностей жизни и надеясь на Москву, согласились подчиниться московской власти и тем очень ослабили казанских татар. Только тогда вся Волга оказалась в руках Москвы, подчинившей татар и все подвластные им народности. Завладев татарскими центрами, русская власть и русские люди стали постепенно продвигаться вниз по Волге, усиливая колонизацию и укрепляя последовательно свои владения. Ногайцы, кочевавшие в приокских степях, вынуждены были подчиниться Московскому правительству. В то же время жившие на Белой и Уфе башкиры сами изъявили готовность покориться и платить русскому правительству подати – ясак. Покорение Казани и приволжских финнов дало возможность более тесно и непосредственно связать вятский и пермский край через Яранск с нижегородским и московским. Предоставив исключительные льготы с 1558 г. Строгановым, обязавшимся, помимо эксплуатации камского и приуральского края, нести охрану и защиту его, Москва, усилив приток сюда населения и казачьих отрядов, прочно укрепила русское влияние и создала базу для дальнейшего движения за Урал. Овладев всем Поволжьем, пережившим до того времени очень длительную и губительную борьбу, еще не давало умиротворения краю, не успокаивало победителей и не обеспечивало возможности мирного развития. Но оно дало толчок и возможность дальнейшего продвижения на восток и юго-восток, что и осуществлялось как мероприятиями правительства, так и вольными колонизаторами, стремившимися в Поволжье искать лучшей доли и счастья. Так возникли новые города, как опорные пункты: Лаишев – (1557), Чебоксары (1557), Царевококшайск (1578), Тетюши (1578), Козьмодемьянск (1583), Цивильск (1584), Пермь (1568), Царицын (1589), Самара (15884), Саратов (1590). Вновь были укреплены и соединены линией засек Арзамас и Алатырь, восстановлен Курмыш, стоявший на пограничной реке Суре. Существование городов острогов со служилыми и ратными людьми, предоставление льгот переселенцам и тяжелая жизнь дома влекли русских людей в привольное Поволжье из различных мест России. В данном случае особо надо отметить старообрядцев, как очень крупную силу, не укладывавшуюся в рамки русской государственности, неизменно преследовавшей инакомыслящих.

Вольная колонизация проникла даже в Нижнее Поволжье, менее обеспечивавшее безопасность существования. Правда, сюда направлялся больше всего беспокойный элемент недовольных московскими порядками, та самая «приволжская вольница», которая сыграла большую роль в деле борьбы с остатками степных кочевников, хотя нередко и сама производила опустошения приволжских окраин и торговых судов. Уже в половине XVI в. казаки отняли оба берега Волги у ногайцев и устроили казачьи городки в Нижнем Поволжьи.

Особенностью русской колонизации Среднего Поволжья было то, что в отличии от южной окраины «дикого поля», здесь заселялись не свободные от населения степи, а местами уже густо заселенные чувашские, черемисские, мордовские, татарские и др. земли. Слабые экономически и разрозненные политически, приволжские племена не в силах были противостоять новым поселенцам. Татарский и русский служилый элементы постепенно овладевали земельной собственностью, оттесняя исконное население, что не могло не отразиться на отношении к новой власти. «Земля уходила из рук коренного населения; с потерей прав на землю терялась и личная самостоятельность инородцев. С переходом Поволжья в русские руки процесс обезземеливания усилился и ускорился, и это служило главной причиной того недовольства, с каким мордва и черемисы, а за ними и чуваши, и вотяки относились к московскому господству. У них не было сил для открытой борьбы за свою землю и не было центра, откуда бы исходили почин восстания и руководство действиями, но при удобном случае то или иное племя готово было подняться на угнетателей». (С, Ф. Платонов. «Очерки по истории смуты», 1901).

Возможность движения на восток и юго-восток и освоения новой обильной природными ресурсами территории и увеличившаяся, по мере устроения сторож и трех линий, идущих от Москвы к югу и юго-востоку, и Закамской линии, безопасность оказали большое влияние на увеличение и состав населения Поволжья и сыграли большую роль в деле колонизации Среднего и Нижнего Поволжья. Но эта возможность была все же ослаблена наступившим «Смутным временем», возникшим, как последствие внутренних социально-политических противоречий, обусловленных борьбой и открытым столкновением московской власти с родовитым боярством и предпочтением интересам военно-служилого сословия интересов земледельческого и промышленного классов.

Поволжье от истоков до устья было в той или иной мере ареной борьбы, сильно отразившейся на населении, заметно уменьшившимся за это время, особенно в Верхнем Поволжьи, которое еще ранее стало пустеть под влиянием утраты крестьянством земли. Писцовые книги свидетельствуют запустение, указывая в местах старых поселений «порозжие земли». Не успев оправиться, поволжское население испытало тяжелое бедствие во второй половине XVII в. – чуму, унесшую громадное количество жертв. Тогда же возникшее новое народное движение, перекинувшееся с Дона на Волгу и принявшее под руководством Степана Разина очень большие размеры, точно так же, как пугачевское восстание второй половины XVIII в., являясь результатом сложных социальных отношений, при недовольстве крестьянского, инородческого, казацкого и всего «вольного» населения Поволжья, оставило неизгладимый след на населении, до сих пор хранящем память о своих атаманах и вождях, мечтавших о счастливой жизни и воодушевлявших на жестокую борьбу обещаниями земли, свободы и независимости.

Пережив, помимо упомянутых революционных движений, очень много местных восстаний и бунтов, население Среднего и Нижнего Поволжья очень сильно отразило на себе их влияния. Даже в XIX в., особенно в 60-х годах, здесь в различных местах были попытки крестьянских движений, стремившихся найти настоящую волю. Но эти волнения так же, как и аграрное движение 1900-х годов, не оказали сильного влияния на состав и быт населения. Лишь война 1914 года и революция, осложнившаяся в Поволжьи упорной гражданской войной, а во многих районах и небывалым голодом, вновь произвели исключительно важные изменения в народной жизни, с одной стороны, унеся большое количество населения и разорив народное хозяйство, а с другой – предоставив земледельческому населению землю и волю, о которой мечтали долгое время, и вернув разноплеменному населению право свободного национального развития на основе автономной жизни в Союзе советских социалистических республик.

Из исторических событий, имевших большое значение в вопросе об этнографическом составе населения Поволжья, следует упомянуть появление в XVII в. в Нижнем Поволжьи калмыков, отхлынувших частично в Монголию в конце XVIII в. и сохранившихся в небольшом числе на правом берегу Волги, усиление колонизации украинского населения на сторожевых местах от Царицына к Дону и на чумацком пути за солью между оз. Эльтоном и Баскунчаком и г. Камышином, карельскую колонизацию в Тверской губ., а в XVIII в. предоставление земли немцам колонистам в Самарской и Саратовской губ. и появление на левом берегу низовья Волги киргизов. Исторический процесс колонизации Поволжья продолжался до самого последнего времени, при чем следует отметить приобретение земледельческим населением, среди которого было немало украинцев, больших площадей государственных и помещичьих земель.

МАРШРУТНЫЕ ОПИСАНИЯ

...в 13 км от Федоровки в котловине среди меловых холмов правого берега красиво расположился г. Хвалынск Саратовской губернии с 12 000 жителей. Являясь крупной хлебной пристанью и имея 5 мельниц, маслобойный, меломольный, лесопильный и кожевенный заводы, Хвалынск представляет интерес, как центр приволжского старообрядчества и сектантства разных толков. В 7-8 км. От города находятся знаменитые Черемшанские скиты приверженцев «австрийского согласия». Красивая местность, обилие зелени и садов привлекают в Хвалынск дачников. На противоположном берегу стоит большое хлебное село Духовницкое. В 21 км. на верхней волжской террасе в стороне от реки находится с. Ст. Яблонка, основанное беглыми крестьянами и старообрядцами, искавшими здесь в могучих лесах более свободной и счастливой жизни. Селение получило свое название от обилия в лесах диких яблонь. В 16 км. отсюда на том же правом берегу расположено большое торговое и промышленное с. Алексеевское. Здесь более 2 000 жителей, крупная пристань, удобный судоходный затон и ремонтные мастерские, мельницы, школы и пр. При селе имеется советское хозяйство государственного сельскохозяйственного треста в бывшем имении Воронцова-Дашкова, где есть яблоневый сад в 84 десятины. У крестьян также немало садов, в общем, до 342 десятин. В 1923 г. пристань отправила 36 000 пудов яблок. От Алексеевки правый, высокий берег, подошедший вплотную к Волге и известный по своим меловым обнажениям, идет до г. Вольска под названием Девичьих гор. Легенды, связанные с этим названием, говорят, то о «девушке Пелагеюшке», бросившей свою семью и вступившей в разбойничью шайку, то о сестрах девственницах, не знавших пощады для своих жертв. Если у одной из сестер появлялось желание пощадить кого-нибудь из добрых молодцев и стать его женой, сестры сбрасывали ее с крутого берега в воду.

В 32 км от Алексеевки на правом берегу находится очень большое село Широкий Буерак, где до войны было около 20 мельниц. В 6 км. отсюда мы останавливаемся на противоположной стороне у пристани Балаково близ богатого села, недавно преобразованного в город. Балаково, основанное возвратившимися из Польши по манифесту 1782 г. старообрядцами, быстро развивалось, как «пшеничная столица», превратившись в первую пристань в крае после Самары. В городе 17 392 чел. жителей, механический завод, мельницы, две махорочные фабрики, рыбные промыслы городского совета и удобный, хорошо оборудованный затон, где зимуют и ремонтируются теплоходы Волжского пароходства. Кроме хлебной торговли Балаково являлось поставщиком леса в смежный Самарский край. На правом берегу устроен детский городок. Из Балакова обычно направлялись на минеральные воды на р. Кучум в 42 км. от пристани. Серные источники, соленые воды и грязи, а также кумысолечение привлекали больных на курорт. В 21 км. на правом берегу Волги красиво расположен замок бывшей усадьбы Ливен близ с. Терса. В 10 км. отсюда на высоком, сравнительно отлогом правом берегу, покрытый пылью меловых гор, живописно раскинулся уездный, но значительный город Вольск. Предание гласит, что в XVII в. здесь, около кабака «Разувая», сгруппировалась волжская вольница, образовав с. Малыковку. Во время пугачевского движения Малыковка перешла на сторону повстанцев, но была усмирена поручиком лейб-гвардии поэтом Г. Р. Державиным. Преобразование села в уездный город Вольск произошло в 1780 г., главным образом по желанию торговца Злобина, умевшего различными путями немало сделать для города, где сохранились построенные при его содействии общественные здания. Пристань, торговля, промышленность, садоводство, огородничество и бахчеводство нашли себе здесь место и служат основой существования жителей. Работают заводы: Металлист, изготовляющий двигатели и чугунное литье, пивоваренный «Демьян Бедный», кожевенный, маслобойный, цементный завод «Красный Октябрь» с 990 рабочими и 3 600 тыс. пудов выработки в год. В культурном отношении следует указать на большое количество учебных заведений, музей и научное общество. Издается газета. Подобно Хвалынску здесь много старообрядцев. В городе имеется вокзал ж. д. и 4 гостиницы для приезжающих.

От Вольска км на 40 тянутся по правому берегу крупные Змиевы горы, наиболее высокие (до 150 м.) между Сызранью и Саратовом. По преданию название они получили от жившего на горе громадной величины змея, причинявшего много горя и разрубленным богатырем на три части, превратившиеся в камни. Здесь прославился со своей шайкой атаман Голощак, так же как в лежащем в 10 км. ниже большом с. Рыбном – Кутырев, в шайке которого было три женщины. В 32 км. от Рыбного на правом берегу расположено с. Воскресенское, где около 6 000 жителей, занимающихся хлебопашеством, садоводством, пчеловодством, рыболовством и торгово-промышленной деятельностью. В урожайные годы отсюда отправляется до 5 000 пудов вишни. Здесь работают маслобойный, лесопильный, кирпичный заводы, паровая и немало ветряных мельниц. Проехав около 8 км. от пристани, проходим мимо крупного села Березники, около которого, так же как и соседнего с. Кошели, находятся развалины древнего городища. На противоположном луговом берегу, несколько в стороне от берега ниже Вольска появляются в большом числе колонии немцев Поволжья с названиями Базель, Цюрих, Золотурн и т. д., во главе с Марксштадтом. В этих колониях, образовавшихся после 1762 г., колеблясь от 1000 до 8000 на селение, живет около 70 тыс. человек, ведущих образцовое земледельческое хозяйство. Марксштадт (Екатеринштадт или Баронск) основанный в 1765 г. голландским выходцем бароном Борегаром, в настоящее время имеет 12900 жителей, несколько учебных заведений, табачную фабрику имени К. Маркса с 300 рабочими, завод «Возрождение» с 380 рабочими, изготовляющими сельскохозяйственные орудия (веялки, тракторы, плуга, соломорезки и пр.) и мельницу. Административный центр республики немцев Поволжья перенесен отсюда в г. Покровск, находящийся против Саратова на левом берегу Волги.

На пути от Марксштадта до Саратова (75 км.) нелишне обратить внимание на стоящие на правом берегу близ устьев р.р. Елшанки и Чардыма большие села тех же названий и на с. Пристанское, у которого крутой песчаный и глинистый берег поднимается над уровнем Волги на 88 метров. Отсюда всего 15 км. до столицы Нижнего Поволжья Саратова, подъезжая к которому можно полюбоваться Соколовой горой, к сожалению, многократно производившей разрушения своими обвалами, и сильно пожалеть, что состояние Волги не позволяет свободно и во всякое время подойти большим пассажирским пароходам к самому городу.

По внешнему благоустройству, чистоте, красоте и оживленности улиц Саратов – один из лучших городов на Волге. Соперничать с ним может разве один Нижний. Портит Саратов только два обстоятельства: 1) в засушливые годы пароходы пристают в 2-3 км. от города, так как рукав Волги, на котором стоит Саратов, почти пересыхает. Пароход проходит ниже города и сворачивает в узкую воложку, под названием Саратовский Рог. Приезжему приходится тогда начинать знакомство с Саратовом с окраин и задворков, мало симпатичных в нем, как и в большинстве русских городов; 2) Вторым несчастьем Саратова являются в сухие лета пыльные бури. Тщетно стараются во время них пассажиры полюбоваться с парохода Саратовом, - желтовато-серое облако окутывает его непроницаемой для глаз завесой.

Город широко раскинулся на склонах нижнемеловых отложений по правому берегу Волги. С севера Саратов примыкает к Соколовой горе, круто спускающейся к Волге несколько выше города. Гора сложена главным образом глинистыми отложениями аптского яруса нижнего отдела меловой системы, прикрытыми сверху четвертичными отложениями. Она знаменита своими знаменита многократными оползнями, из которых один из самых грандиозных был в 1884 г. К счастью оползание происходило настолько медленно (с 12 ч. дня 20 сентября до утра 21), что, несмотря на то, что сползла масса в ? км. длиной и 40 метров высотой, человеческих жертв не было, и все жители предместья Затон, расположенного на месте оползня, успели спастись. На запад от Саратова подымается Лысая гора – холм, нижняя часть которого сложена из верхнемеловых отложений (туронского и сенонского яруса), верхняя же из нижне-третичных эоценовых образований.

Основан Саратов в 1590 г., в качестве одного из звеньев цепи укреплений (Самара, Царицын, и др.) по Волге, на гарнизонах которых лежала задача обеспечить безопасность торгового движения по великому Волжскому пути и вести борьбу с «воровскими» шайками казаков. С покорением Казани и Астрахани Волга стала играть большую роль в хозяйстве и торговле Московского государства. Несметны были ее рыбные богатства. В изобилии был на Волге и другой очень важный предмет торговли – соль. Кроме того Волга была кратчайшим и, несмотря ни на что, удобнейшим путем в Персию. Одновременно завязавшаяся торговля с англичанами еще усиливала значение пути, так как в Англии был большой спрос на персидский шелк и на южные товары. Сильно вредили однако торговле «воровские» казаки. Состав их был пестрый. Были среди них и сознательные борцы за обездоленных и угнетенных, были и такие, которым невтерпеж был государственный уклад, были и просто любители пограбить и поживиться на чужой счет. Но какие бы побуждения ни делали человека в то время казаком, единственным его источником существования был грабеж торговых караванов или кочевников в степи. До сих пор неизвестно, где был построен первый Саратов. Несомненно только то, что он стоял не на месте современного города. Одни полагают, что Саратов был построен на левом берегу Волги при впадении в нее р. Саратовки, км. в 2 выше Покровского, другие, что Саратов сначала был основан на правом берегу и затем перенесен на левый. В связи отчасти со спорами о месте основания Саратова идут и разногласия в объяснении его названия. Относительно первой половины слова большинство исследователей согласно, что это монголо-татарское слово «Сары», что значит желтый. Несколько колеблет это толкование только то, что почему-то раньше город писался Соратов. Относительно же второй половины слова разногласия довольно значительны. Большинство думает, что она представляет испорченное татарское слово «тау» гора и переводит «Саратов» «Желтая гора», указывая при этом на Соколову гору; другие видят во второй половине названия Саратова «атой» или «атель» - низменная местность, что соответствует взгляду, по которому Саратов был основан на левом берегу. Третьи производят вторую половину слова «Саратов» от «атав» - остров. Вопрос еще сильно осложняется тем, что, по-видимому, название «Саратов» существовало раньше города (как этому видим примеры на Сарапуле, Перми и некоторых других пунктах). Во всяком случае несомненно, что после уничтожившего его до чиста пожара, в начале XVII в. Саратов был возобновлен на левом берегу при устьи Саратовки. В 1674 г. крепость Саратов была перенесена на правый берег, где задолго до этого возник рыбачий поселок и было два монастыря. Город много раз сгорал до тла, но тем не менее рос очень быстро. В XVII в. число жителей в нем было около 1 ? тыс. в 1774 г. – 7 тыс. в 1897 г. – 137 тыс., в настоящее время в нем 183 тыс. жителей. В 1781 г. он был сделан губернским городом. Современная распланировка города относится к 1812 г. Культурно-просветительное значение Саратова больше его роли в торгово-промышленной жизни страны. В нем имеется университет имени Н. Г. Чернышевского. Хлопоты об открытии его, начатые в 1860 г., увенчались успехом только в 1909 г. университет занимает целый городок превосходных, специально для него построенных зданий. В 1900 г, по инициативе Саратовского общества естествоиспытателей и любителе естествознания, в Саратове была открыта на частные средства Волжская биологическая станция, выросшая в государственное учреждение, энергично ведущее изучение органического мира всего Волжского бассейна. За время существования станцией выпущено 7 томов «Работ Волжской биологической станции», том «Монографий» в 1924 г., и издается «Русский Гидробиологический Журнал». Станция имеет собственный моторный катер «Натуралист». Помещается она на ул. Чернышевского неподалеку от пристаней. Крупное практическое значение для всего юго-востока имеют работы Саратовской областной с.-х. опытной станции, помещающейся за городом. В Саратове заслуживает осмотра Радищевский музей, созданный заботами и трудами известного художника А. П. Боголюбова, А. Н. Радищева, автора знаменитого «Путешествия из С.-Петербурга в Москву», родившегося в 1749 г. в Кузнецком уезде Саратовской губернии. Один из первых представителей в России французской философии конца XVIII в., обучавшийся за границей. Радищев был первым решившимся в России печатно высказать мысль о недопустимости крепостного права, за что и поплатился ссылкой в Сибирь. Радищевский музей, открытый в 1885 г., помещается в собственном здании на Театральной площади и состоит из картинной галереи, в которой имеются картины Айвазовского, Боголюбова, Маковского, Нестерова, Иванова, Шишкина и других русских художников. Есть и иностранный отдел. В библиотеке музея имеется богатая коллекция рукописей, рисунков и автографов, а также Тургеневский кабинет, пожертвованный в музей Виардо, собрание мебели и предметов роскоши различных народов и эпох. Кроме Радищевского в Саратове находятся еще следующие музей: историко-археологический, в котором собран богатейший материал по древним татарским городам и по истории края, затем этнографический музей и музей памяти Н. Г. Чернышевского в доме, где он родился. Около сада «Липок» в начале Немецкой ул. стоит интересный бюст Чернышевского. Очень удачен по мысли памятник журналу «Искра» в самых Липках. Лучшая часть Липок – «Английский цветник». Из архитектурных произведений заслуживает осмотра университет, перед которым бьет фонтан и стоит хорошая бронзовая группа, изображающая «Просвещение» или вернее «Обучение»; затем самое старое здание в Саратове – Троицкий (Старый) собор, выстроенный в 1694-95 гг. Интересно также здание так называемой старой семинарии, построенное в начале XIX в. богатым откупщиком. В Саратове имеется яхт-клуб, единственный на Волге. Издаются несколько газет и журналы «Нижнее Поволжье» и «Статистический Вестник».

Из знаменитых саратовцев, кроме уже вышеупомянутых, назовем еще знаменитого историка русской литературы акад. А. Н. Пыпина, одного из знаменитейших практических врачей своего времени проф. Г. А. Захарьина, известного изобретателя в области электротехники П. Н. Яблочкова, проф. Московского университета С. П. Шевырева (1806-1864), ботаника акад. С. Г. Навашина, известного переводчика Диккенса и Теккерея – Иринарха Введенского (1813-1855), местного краеведа А. Ф. Леопольдова (1800-1875), безвременно умершую исследовательницу истории Саратовского края В. И. Оппокову, известного собирателя и исследователя русских народных картинок и гравюр и видного деятеля эпохи 1860-х годов, П. А. Ровинского. В Саратове много мукомольных мельниц.

Во время большого мелководья пароходы пристают в 10 км. от Саратова, у с. Набережный Увек и отсюда уже доставляются в город на маленьких пароходиках. Увек интересен во многих отношениях. Здесь находится пристань Рязанско-Уральской ж.д. Для передачи груженых поездов с одного берега Волги на другой ходит грандиозный паровой паром. Зимой работает ледокол. С вершины Увекской горы, поднимающейся чуть не на 125 м. над Волгой и называемой «Каланчей», открывается великолепный вид. У подножья ее ясно видны остатки земляного вала и каменных построек, татарского городка Укека или Укака, разрушенного в 1395 г. Тамерланом. Один ученый араб, посетивший Укек в XIV в., сообщает, что это город «средней величины, но красивой постройки, с обильными благами и сильной стужей». По исследованиям Саратовской архивной комиссии, потрудившейся над изучением остатков Увека, можно составить ясную картину жизни татарских городов эпохи расцвета Золотой Орды. Центр города занимали довольно большие каменные дома богачей и важных чиновников. Полы в богатых домах делались мозаичными, печи были большей частью кафельные с рисунком в восточном и даже китайском вкусе. Стены нередко украшались облицовкой из голубого кирпича и развеской плоских, богато изукрашенных кувшинов. Посуды вообще было много в богатых домах. Судя по многочисленным находкам, она была узорчатая майоликовая. Немало находят также в центре города медной и серебряной монеты. К северу от центра в Укеке был расположен бедный, вероятно ремесленный квартал. Судя по остаткам древесины квартал был деревянный. Жители его пользовались простой глиняной посудой. Масса попадающихся тут медных крестиков и образков из камня показывает, что большинство тружеников, живших здесь, были пленными русскими. По другую сторону от центра расположено кладбище. Среди бедных погребений попадаются и необычайно пышные, по-видимому, лиц из правящего сословия или даже близких хану. Неподалеку находятся остатки укекского водопровода и горнов для обжига посуды. Один из исследованных горнов оказался полон полуобожженой посудой. По-видимому, он был брошен во время работы.

Ниже Увека близ с. Ахмата на правом берегу Волги выходят на поверхность меловые толщи. У села, основанного в XVIII в. и долго служившего приютом бродяг и дезертиров, в настоящее время насчитывающего до 2800 жителей, из которых 2/3 старообрядцев и сектантов, подымается высокая (278 м. над ур. м.) Ахматская гора. Название это встречается еще у Олеария в его путешествии 1636 г. кроме хлебопашества крестьяне с. Ахмат занимаются рыболовством и плетением корзин. За Ахматом пароход достигает с. Ровного на левом берегу Волги. Это богатая немецкая колония с 6 402 жит. Она представляет крупнейший хлеботорговый пункт Южного Заволжья. В 1897 г. было отправлено из него хлеба 5200 000 п. Здесь есть школа II ступени и фабрика сельскохозяйственных орудий местного значения. Далее следует с. Золотое на правом берегу Волги, утопающее во фруктовых садах. Оно тянется на 3 км. вдоль берега. В нем 6 тыс. жителей. Заняты они по преимуществу плодоводством. Разводятся главным образом яблоня и вишня. Золотое является крупным питомником этих пород. Саженцы расходятся отсюда по Центральной черноземной области, Украине, Поволжью, Приуралью и по бассейну нижнего Дона. Ниже Золотого от д. Трубиной снова начинаются по правому берегу обнажения отложений среднего и верхнего отделов меловой системы. Пески сеноманского яруса этой системы, видимые в нижней части обнажения, прикрыты здесь мелом туронского яруса с большим количеством крупных раковин Inoceramus. Обнажения эти сохраняют свой характер до пристани Н. Банновки и даже еще на 12 км. ниже, только высота их постепенно понижается, и отдельные слои выклиниваются. Н. Банновка имеет 1200 жителей. Они занимаются, кроме земледелия, садоводством и скотоводством, а по зимам выделкой сарпинки, веялок и сортировок. Чугунные части к веялкам отливаются главным образом на заводе «Кара Комбинат» (б. Штрек) в с. Лесной Карамыш в 25 км. от пристани. Сарпинки вырабатывается за зиму до 5000 п. Пряжа для нее получается с фабрики «Саратовская мануфактура». Производится здесь также заготовка дубового корья (около 1000 п. за 1924 г.). Мельниц паровых в районе пристани 10, с производственной мощностью до 30 тыс. п. в сутки. Школа II ступени, почта и телеграф, телефонная станция и финотдел находятся в с. Каменке, в 20 км. от пристани.

Км. в 16-17 ниже Н. Банновки на правом берегу находятся гора Дурман и значительно меньший Бугор Стеньки Разина. Только нижняя часть обнажения в этом месте, немногим более 20 м. мощностью, сложена верхнемеловыми отложениями, вся же остальная часть его состоит из кремнистых нижетретичных (эоценовых) глин, весьма бедных ископаемыми. «Здесь по преданию, в одной из пещер, обитой бархатом и украшенной драгоценностями, жил сам знаменитый атаман Степан Разин и чинил свою расправу, о которой до сих пор поются песни по Волге. На самом бугре стояло кресло с насечкой из слоновой кости, с которого он рассматривал проходившие суда. Только платком бывало махнет – судно сейчас останавливается; и крикнет Стенька зычным голосом, чтобы дань везли к берегу. Не послушаются – свистнет, гаркнет, и отколь ни возьмутся 12 лодок с удалыми молодцами, налетят на судно, и прощайся купец с добром, да и с головой своей» (И. Н. Сырнев. «Россия» под ред. В. П. Семенова) За бугром Стеньки Разина следует с. Щербаковка с 2500 жит. Ниже Щербаковки, в 1 км. от пристани, начинаются в высшей степени живописные обрывы «Столбичи». Как будто целый ряд башен, бастионов и крепостных стен подходит здесь к реке. Вертикальность обрыва и своеобразие форм размывания, наблюдаемые тут, обусловлены относительной сухостью климата. В нижней части обнажения «Столбичей» видны желтые и голубоватые песчанистые глины, составляющие нижние слои сызранского яруса третичной системы, среднюю часть обнажения образуют желтовато серые слюдистые песчаники, представляющие верхние слои того же яруса, и в самой верхней части обнажения видны светло-серые слюдистые и кремнистые песчаники, относящиеся к нижним слоям саратовского яруса третичной системы. Далее расположена Нижняя Добринка – одна из старейших немецких колоний. Здесь высадились с барок 29 июня 1764 г. Выходцы из Германии. Предание говорит, что высаживались они в лес. Колония расположена на правом берегу. Жителей в ней 3300 чел. Она является довольно значительной хлебной пристанью. Здешняя паровая вальцовая мельница вырабатывает до 500 п. в сутки. В 10 км. ниже Н. Добринки подымается на 150 м. бугор, известный под названием Ураковой горы. По народным преданиям Урак был разбойником, предшественником и учителем Разина. По Олеарию же (1636 г.) Урак был татарским князем, павшим в бою с русскими и похороненным на этой горе. Гора сложена из глауконитово-глинистых отложений третичной системы, подстилаемых песчаниками нижнего отдела третичной системы, из которых раньше изготовлялись молотилки. Отправлялось их через пристань до 20 000 п. в год. За Н. Добринкой пароход останавливается у г. Камышина. Город расположен на правом берегу Волги при устьи р. Камышинки. Эта маленькая речка играла раньше большую роль, так как к ней очень близко подходит приток Дона Иловля. Еще Игорь в X в. в своем походе на хазарский Итиль проник этим путем на Волгу и навел страх на народы, населявшие берега моря Хвалынского (Каспийского). Затем турецкий султан Селим в XVI в., ведший войну с Астраханью и Персией, пытался даже прорыть канал между Камышинкой и Иловлей, чтобы провести свои войска на Волгу. Петр I в 1697 г. возобновил попытку, но тоже неудачно. Инженер, которому он поручил эти работы, сбежал за границу. Камышинкой же пользовались и «воровские» казаки, переволакивая свои легкие суда с Волги на Дон и с Дона на Волгу. Недаром в одной из песен поется: «Промеж было Казанью, промеж Астраханью, а по ниже города Саратова, а по выше города Царицына, из той ли было нагорной сторонушки, как бы прошла, протекла Камышинка – река, своим устьем она впала в матушку Волгу – реку, а по славной было матушке Камышинке реке выгребали, выплывали 50 легких стругов воровских казаков, а на всяком стружечку по 50 гребцов, по 50 гребцов – воровских казаков». Заботясь о безопасности волжского пути, московское правительство решило поставить во второй половине XVII в. этом разбойничьем гнезде крепость. Городок Камышин был построен английским инженером Томасом Байль на левом берегу Камышинки у самого ее устья. Затем, когда начались работы по прорытию канала в 1697 г., сюда был переведен стрелецкий полк, сформированный в Казанской области, и против острога на правом берегу Камышинки было построено второе укрепление – Петровск. Тогда же, по-видимому, напротив, на левом берегу Волги, возник городок Дмитриевск, населенный главным образом выходцами из Казани. В 1710 г. Дмитриевск был перенесен на правый берег. В 1774 г. он был взят Пугачевым. В 1780 г. Дмитриевск был переименован в Камышин и назначен уездным городом Саратовского наместничества. В настоящее время в городе 18923 жит. Станция Рязанско-Уральской ж. д. находится в 2 км. от пристани. В Камышине 5 лесопильных завода, 4 мельницы и школа II ступени. Есть дом для приезжающих. Комнаты от 1 до 2 руб. Извозчик до вокзала 1 р., до центра города 50коп. Грузооборот пристани в 1924 г. составил 715 250 п. Грузы, следующие по прямому сообщению, перегружаются непосредственно из судов через ж. д. дебаркадеры по самотаскам в вагоны. Напротив Камышина на левом берегу Волги расположен г. Николаевск (бывшая Николаевская слобода) с 24 тыс. жителей. В городе работает завод «Профинтерн» (б. «Слон»), принадлежащий Царицынскому Маслотресту. Рабочих на нем 170 чел. Годовая производительность горчичного масла 25 тыс. п., горчицы (в порошке) 80 тыс. п. Здесь же 2 мукомольных мельницы с суточной производительностью в 3 тыс. п. Население по преимуществу украинцы. Гостиниц нет. Ниже Камышина находится с. Антиповка по правому берегу Волги. В 1737 г. сюда начали ссылать преступников для каторжных работ в местные каменоломни. Несколько раньше до этого тут была образована станица волжских казаков для охраны волжского движения. Во время пугачевского движения антиповцы примкнули к нему. После подавления движения они были переселены за это на Терек, а Антиповка в 1778 г. была заселена крестьянами из Орловской и Тамбовской губ. В ней развиты садоводство и бахчеводство. Разводятся главным образом вишня и «камышинские» арбузы.

Далее около с. Караваинки бечевник усеян огромными темными каменными глыбами, по форме очень напоминающие караваи хлеба. Отложения саратовского яруса третичной системы, образующие верхний слой Столбичей, здесь опускаются к подножью обнажения. Они заключают в себе крупные конкреции известковистого песчаника, богатые окаменелостями, которые торчат из берегового обрыва и оттуда вываливаются на бечевник. Ниже Караваинки с. Быковы хутора расположено на левом берегу Волги. В нем 14 тыс. жителей. Есть сельскохозяйственный техникум. Главное занятие жителей – бахчеводство. Здешние арбузы лучшие в России. Грузооборот пристани в 1924 г. равнялся 122 752 п., из них 109 603 п. приходилось на арбузы. Далее на правом берегу Волги расположен посад Дубовка, бывший главный город Волжского казачьего войска, основанный в середине XVIII в. Волжскому казачьему войску, сформированному из донских казаков, выходцев из Центральной России и Украины, были даны большие льготы, с тем, чтобы оно поддерживало безопасность торгового движения по Волге. Однако войско это не оправдало возлагавшихся на него надежд, легко переходя на сторону восставших, а потому было упразднено, а казаки, составлявшие его, как уже было сказано, были переведены на Терек. Дубовка была переименована в посад и заселена украинцами и выходцами из соседних губерний. В 1897 г. в посаде было 16 ? тыс. жителей. В 1924 г. число их возросло до36 969 человек. Занимаются они бахчеводством и садоводством. С успехом разводится виноград. Интересно, что кроме плодовых деревьев разводятся также и декоративные растения, вроде олеандра, в массе расходящегося по пристаням. Интересен дом Персидской постройки 1775 г., и собор – постройки 1763 г. Грузооборот пристани в 1924 г. равнялся 1 250 тыс. п.

Ниже Дубовки расположен губернский город Царицын, переименованный в 1925 г. в Сталинград. Он насчитывал, несмотря на перенесенные им гражданскую войну и голод и на призрак нового голода в 1924 г., 107 897 жителей. При подъезде на пароходе сверху прежде всего обращает на себя внимание грандиозный металлургический завод «Красный Октябрь» (быв. Французский), затем оригинальный б. Нобелевский нефтяной городок «Баррикада», за ним уже показывается сам город. Город расположен на плоской террасе, а потому судить о нем по виду Волги нельзя. Очень портят нередко первое впечатление от города случающиеся здесь иногда пыльные бури. При ближайшем знакомстве город сильно выигрывает. Чувствуется, что это растущий, быстро шагающий вперед центр. Мне пришлось познакомиться с ним впервые в 1924 г. Бодрость и подлинная деловая атмосфера была в нем в июле 1924 г., несмотря на то, что уже выяснилось, что большая часть урожая сожжена солнцем. Бодростью веяло и на заводах, и со страниц его газет.

В XIII в. вся окружающая местность была занята татарами Золотой Орды. После падения Казани и Астрахани на острове против падения в Волгу небольшой речушки Царицы был построен русскими укрепленный городок Царицын. Названия эти вероятно получились по созвучию с татарскими «Сары-су» - «Желтая река» и «Сары-чин» - «Желтый остров». Первое документальное известие о городе, уже перенесенном в то время на правый берег Волги, относится к 1589 г. В то время он был важным стратегическим пунктом и довольно сильно укреплен. Во время разинского движения город был на стороне движения. Во время же пугачевского движения он отбил два приступа Пугачева. В XIX в. город утратил значение крепости и стал развиваться в торгово-промышленном отношении. Развитие его в этом направлении, сначала медленное, затем все более и более усиливало свой темп. Очень показателен в этом отношении рост населения: в 1799 г. в городе было 1 130 жит., в 1861 г. население возросло до 6 700 чел., в 1897 г. до 55 970 чел., а в 1923 г., как мы уже видели, оно равнялось, несмотря на все невзгоды последних лет, 107 897 жит. Так быстро не рос за последние годы ни один город на Волге. Рост этот объясняется его выгодным географическим положением. В 1862 году он был соединен ж. д. путем с портами Черного и Азовского моря и с внутренней Россией. Вторая линия на Грязи была начата постройкой в 1868 г. и закончена в 1870 г. После ее постройки город стал важнейшим перегрузочным пунктом для нефти и керосина, которые шли сюда водой, а затем перекачивались на сухопутный транспорт. Для этой операции и был выстроен Нобелевский городок, ныне «Красная баррикада». Город является важным пунктом по торговле хлебом и лесными товарами. В нем имеется огромный лесопильный завод «25 Октября», в 1924 г. открыта чулочная фабрика. Имеется ряд горчичных заводов.

В городе много сделано в смысле благоустройства. Имеются трамвай, электрическое освящение, водопровод, телефон, городской сад с искусственной поливкой и фонтаном. Кроме школ II ст. отметим рабочий факультет, партийную школу и техникум. В доме «Наук и Искусств» имеется краевой музей. Из экскурсий, кроме осмотра центра города, интересно посещение завода «Красный Октябрь» и базаров, представляющих в высшей степени живописную смесь племен и костюмов. Интересна также геоморфологическая и геологическая экскурсия на Елшанку. Здесь можно наблюдать великолепные каньоны, с почти совершенно вертикальными стенками. Тут же, а также у вокзала можно познакомиться с превосходными обнажениями песчаников и глин царицынского яруса третичной системы. В 1923 г. грузооборот городской пристани выражался в 2 738 385 п., в 1924 г. он повысился до 4 410 270 п., т.е. более чем на 60%. Нужно, однако, ожидать, что темп роста грузооборота еще значительно усилится. В городе издаются две газеты.

Гостиницы: «Люкс» на Волго-Донской ул. от 1р. 50к. -4р., «Россия» на той же ул. от 1р 25к. до 4р. и «Столичные Номера» на пл. Свободы от 2 до 4 р.

Ниже Волга течет в низких берегах, дробясь на массу рукавов и маленьких протоков, называемых ериками, и образуя многочисленные заливы или «ильменя». Острова и берега ее частью покрыты луговой растительностью, с редкими уремами из ветел, частью же представляют более или менее солонцеватые сухие степи, поросшие полынью. Горьковатый запах полыни доносится иногда теплым ветром на пароход. В степях видны юрты калмыков и причудливые силуэты верблюдов.

В 30 км., несколько в стороне от Волги расположилась любопытная во многих отношениях немецкая колония Сарепта. Она лежит на террасе, подымающейся над Волгой на 75 м. и представляющей, по-видимому, северную часть Ергеней. Растительный и почвенный покров окрестностей Сарепты изучены, как немногие уголки Союза Республик. Флористическими исследованиями здесь занимался в течение всей своей жизни местный аптекарь Беккер. Что же касается почвенного покрова и растительных сообществ в окрестностях Сарепты, то они детально описаны Н. А. Димо и Б. А. Келлером, в прекрасной и интересной книге «В области полупустыни», Саратов 1907 г. По внешнему виду Сарепта небольшой, хорошо распланированный, чистенький городок, с мощеными улицами, обилием садов и тротуарами, обсаженными тополями. Возникла Сарепта в 1765 г., когда братья гернгутеры (немецкие сектанты) прибыли сюда в количестве 150 человек по приглашению Екатерины II. Они получили 5870 десятин земли, здания колонии, выстроенные русскими солдатами и рабочими, освобождение от податей на 30 лет, освобождение от постойной, квартирной, рекрутской и подводной повинностей, право свободного пивоварения и винокурения в пределах своего круга и, самое главное, самостоятельное выборное управление, свободное от вмешательства уездных и губернских властей. Гернгутеры оказались трудолюбивыми, предприимчивыми и ловкими людьми, сумевшими использовать все выгоды своего положения. Близлежащее Поволжье было занято в то время исключительно земледелием и рыбной торговлей и крайне нуждалось в предметах промышленности. Полудикое окрестное калмыцкое население представляло дешевую неорганизованную рабочую силу. Эти два обстоятельства и были использованы сарептянами. В начале у них были мельницы и лесопильни, позднее Сарепта начала славиться ткацкими и прядильными фабриками, введшими производство новой материи – сарпянки или сарпинки. Были в Сарепте также и суконные фабрики, и табачные, и заводы свечной и мыловаренный. Пробовали заниматься, сарептяне разведением винограда и тутового дерева и выделкой сахара из сорго, но бросили за невыгодностью. Всего же прочнее и выгоднее оказалось горчичное производство, составляющее до сих пор славу Сарепты. Колонисты стали сеять горчицу по инициативе Вольно-Экономического Общества. Первая горчичная ручная фабрика была основана в 1807 г. Затем была применена перовая сила, и производство достигло значительных размеров. В настоящее время в Сарепте 25 700 жителей. В 1 км. от Сарепты находится обширный порт и затон, выстроенные Владикавказской ж. д. Затон имеет длину около 6 км. при ширине от 60 до 225 саж. Глубина его при самом низком уровне Волги достигает 14 четвертей. Пропускная способность до 30 милл. п. за навигацию.

В 88 км. далее на правом берегу Волги лежит с. Каменный Яр, получившее свое название оттого, что в обнажении аралокаспийских осадков около села наблюдается значительная толща серого глинистого сланца, вследствие чего берег принимает скалистый характер. Интересно, что сланцы изогнуты в антиклинальную (сводчатую), тянущуюся далеко на ю.- в. по Калмыцкой степи складку. Село основано в 1750 г. чувашами. В настоящее время здесь много татар и русских. В 45 км. от Каменного Яра расположена пристань Владимировка, обслуживающая район с населением в 35 тыс. человек. Пристань соединена ж. д ветвью со знаменитым Баскунчакским соленым озером, до которого по железной дороге 55 км. Озеро Баскунчак занимает площадь в 100 кв. км., при чем оно вытянуто с с.–з. на ю.-в. Длина его 18 км. и ширина около 10 км. Запасы соли в озере неисчерпаемы: в одном только верхнем рабочем слое, по приблизительному расчету, имеется до 45 миллиардов пудов соли. В 1924 г. было добыто около 20 милл. п. Работает на озере 4 тыс. рабочих. Сверху залегает неразрабатываемая вследствие загрязненности «новосадка»; под ней находится необычайно плотный, так называемый «свинцовый» или «чугунный» слой, уже идущий в разработку и нередко вследствие его плотности взрываемый динамитом; под «чугунным» слоем залегает рыхлая «гранатка», представляющая слой наиболее чистой кристаллической соли. «Гранатка» дает высшие сорта ее. Добыча соли началась на Баскунчакском озере в 1771 г., но в 1806 г. прекратилась и возобновилась лишь в 1861 г. С озера соль идет с одной стороны во Владимировку, с другой – по железной дороге от ст. Баскунчак непосредственно вглубь страны. Во Владимировке имеется 10 мельниц для размола соли. После размола она грузится на баржи для отправки вверх и вниз по Волге. Около ю.-з. оконечности Баскунчакского озера лежит гора Большая Богдо, сложенная из смещенных пластов триасовой системы, с характерными для системы окаменелостями в обнажении. У южного берега озера выходят на дневную поверхность гипс и известковые песчаники пермской системы, а у северо-западного меловые и третичные отложения. Геологическое строение окрестностей Баскунчакского озера, подробно изученное Православлевым, отличается весьма большой сложностью, при чем в его состав входят, несомненно, элементы различной древности и различного происхождения. «Если в этой области в момент образования складок юго-восточного простирания существовал массив, который не участвовал в образовании этих складок и препятствовал спокойному распространению их, то складки должны были разбиться на ряд вторичных, обойти массив со всех сторон и расположиться именно так, как они расположены теперь вокруг разрушенного массива Богдо-Кызыл-Джар-Куба-Тау. В том, что этот массив действительно отличается большой древностью, легко убедиться, изучая отношение пород, слагающих южную часть Богдо, к породам северной части этой горы» (Архангельский, 1911, Среднее и Нижнее Поволжье. Землеведение, XVIII, стр. 113).

Следующая пристань за Владимировкой есть бывший уездный город Черный Яр. Поселок основанный в 1627 г. на левом берегу, в качестве сторожевого острожка, и перенесенный в расширенном виде на правый берег Волги в 1634 г., получил свое название от почти черных во влажном состоянии (темно-синих в сухом) аралокаспийских глин, дающих здесь две антиклинальные складки. Торгово-промышленное значение города ничтожно, но он служит пристанью двух богатых сел: Старицы, лежащей в 23 км. от города, с населением в 18 тыс. жителей, занимающимся садоводством, скотоводством и земледелием и давшим на пароходы в 1924 г. 1 765 п. овощей и 6 766 п. фруктов, и Соленого Займища, лежащего в 12 км. ниже Черного Яра. 15-тысячное население Займища занимается, кроме садоводства и бахчеводства, еще и рыбной ловлей. Соленое Займище отправило в 1924 г. через Черноярскую пристань около 4 т. п. рыбы, 1 тыс. п. проса и свыше 2 тыс. п. горчичного семени. Всего отправлено через Черноярскую пристань в 1924 г. 44 037 п. (в 1923 г. 25 тыс. п.)

В 47 км. от Черного Яра пароход пристает к с. Никольскому, расположенному на правом берегу и знаменитому своим обвалом 14 мая 1893 г., когда в Волгу обрушился берег на протяжении 600 метров. Около пристани Даниловки, лежащей в 60 км. от Никольского, селения нет. Поставлена пристань у острова шириной в 2 км., омываемого с северо-восточной стороны Ахтубой. Через Ахтубу, достигающую здесь 600 м. ширины в межень, Гос. Пароходством устроен перевоз. Невзрачная на первый взгляд Даниловка обслуживает, однако, довольно большой район с крупными селами, насчитывающими от 8 до 12 тыс. жителей, население которых занимается плодоводством и скотоводством. За 1924 г. пристанью было отправлено до 12 тыс. груза, при чем среди них первое место принадлежало яблокам, затем уже шли скот, шерсть и другие грузы. В 29 км. от Даниловки находится пристань Енотаевск. К этому маленькому, насчитывающему всего 4-4 ? т. жителей, ничем не замечательному городку пароходы подходят только весной, так как он стоит на воложке. В межень же пристань отводится к острову, соединенному с берегом паромом. В 50 км. от Енотаевска, пройдя пристань Сероглазинскую, расположенную на правом берегу Волги и представляющую рыбачий поселок, пароход минует чрезвычайно оригинальный калмыцкий храм или хурул на левом берегу в главной ставке Хошоутовского улуса. Очень своеобразно сочетание полукруглой классической колоннады, напоминающей в миниатюре колоннаду Казанского собора в Ленинграде, с китайскими формами кровли. Остановившись, затем у рыбной ватаги Замьян, пароход проходит мимо так называемых Шариных или Жареных бугров. Здесь в обнажении берега, подмываемого Волгой, наблюдается слой до 2 м. мощности, очень богатый черепками и костями. Много тех и других и на узком бечевнике. Очень часто попадаются кусочки керамики с голубой глазурью. Академик Фальк, посетивший эту местность полтораста лет назад, застал еще здесь следы рвов, ямы и холмы. Считают, что это остатки некогда богатой и могущественной столицы хазарского каганата Итиль, другие же думают, что здесь стояла татарская Астрахань. Попадать сюда можно из Астрахани на пароходике местного сообщения, доставляющим до пристани Калмыцкий Базар. С этой же пристани попадают в Тинакскую грязелечебницу. Курорт расположен на берегу Тинакского соленого озера, имеющего около 650 м. в длину и 170 м. в ширину. Дно озера покрыто толстым слоем серной грязи, издающей довольно сильный запах сероводорода. Сверху же озеро покрыто грязно белой, точно ледяной, коркой, называемой «рапой» и содержащей до 50 % горьких солей. В Тинаках лечатся от ревматизма, женских болезней, туберкулеза суставов, сифилиса и невралгии. При курорте имеется небольшой парк, резко выделяющийся на фоне сухой солончаковой степи, библиотека, почта и телеграф. Сезон открывается 1 июня и продолжается до 30 сентября.

Плата за лечение и полный пансион (в общем помещении) 155 руб. в месяц, с членов профессиональных союзов 125 руб. и с лиц, направляемых страховыми кассами, 105 руб. Билет от Астрахани до Калмыцкого Базара стоит 33 к. и извозчик от Калмыцкого Базара до Тинак 1р.

Ниже Калмыцкого Базара Волга все расширяется. Низкий правый берег и низкие берега островов слева все расходятся и расходятся. После ответвления влево большого рукава, Балды, Волга достигает более трех км. ширины. Тут то и показывается Астрахань, один из крупнейших портов республики. В 1898 г. грузооборот его равнялся 587 милл. пудов. Мы не располагаем, к сожалению, общими сводками по грузообороту всего порта за последние годы. Что же касается пристани Гос. Пароходства, то грузооборот по его агентству в 1924 г. равнялся 9 560 749 п. (в 1923 году 6 874 184 п.), грузооборот же агентства буксирного флота в 1924 г. 10 969 038 п. (в 1923 г. 12 899 221 п.). Несмотря на несомненное сокращение грузооборота и судоходства, вызванное войной и революцией, Астрахань и сейчас поражает обилием и разнообразием судов в порту. Бесконечной вереницей тянутся рыбницы, пристани, пароходы, парусники. Особенно много последних у входа в Кутум, рукав Волги, прорезающий город. Здесь над лесом мачт темнеет оригинальная башня биржи. По торговле рыбой Астрахань занимает первое место в Союзе Республик. Почти весь рыбный улов с низовьев Волги и с Каспийского взморья свозится сначала сюда, а отсюда уже направляется в различные части Союза. Очень значительна также торговля Астрахани виноградом, фруктами, арбузами, дынями и др. продуктами бахчеводства. В настоящее время в городе 125 тыс. жителей. При выходе с парохода вы сразу попадаете в разноголосую, разноплеменную, подвижную южную толпу. Сразу бросается в глаза, что вы стоите на грани Европы и Азии. Масса лотков у пристаней, торгующих всевозможными съестными припасами и напитками. Большие дома, занятые преимущественно учреждениями, имеющими то или иное отношение к транспорту или рыбному промыслу, и против них грязная и довольно скверно пахнущая улица. В центр города можно попасть с пристаней или на извозчике (до гостиницы 50-80 коп., до вокзала и центра города 70 к.-1р., до рыбных палаток на р. Балде 1р. 20 к. – 1р. 75 к.), или же перейдя Кутум по Коммерческому или Пешеходному мостику и полюбовавшись на оживление, царящее на нем и на прилегающей стрелке, сесть на трамвай. Где была татарская Астрахань до сих пор точно не установлено. Венецианец Амвросий Контарини, видевший Астрахань, или, как он ее называет, Цитрахань в 1473 г., описывает ее, как бедный, ничтожный город. По мнению некоторых новых исследователей Астраханей было много, так как это будто бы было именем полунарицательным, вроде «немецкой слободы», и означало город свободных ремесленников асов, в которых исследователи видят смесь осетин с русскими, и вообще не мусульман. Несомненно одно, что город на месте современной Астрахани был заложен под этим названием русскими в 1558 г. Для безопасности от набегов кочевников было выбрано место на острове. Высота острова над уровнем Каспийского моря в среднем не превышает 4,5 м. Больше ? современного города лежит в пойме Волги и затоплялось бы ежегодно водой, если бы не было защищено от реки земляными плотинами до 4,2 метра высотой (наивысший наблюдавшийся до сих пор подъем воды 4 м.). Вероятно, до постройки плотин весь город помещался на Заячьем Бугре, высшая точка которого подымается на 14,2 м. над ординаром Волги. Здесь сначала был построен деревянный острожек, но уже в царствование Грозного было преступлено к сооружению каменной крепости, которая была закончена в 1589 г. Однако, сообразно требованиям военно-инженерного искусства, в виду важности пункта, а также с развитием города, в постройке пришлось затем делать изменения, - менять линию стен, прибавлять новые башни, прорезать и укреплять новые ворота. Все эти перестройки продолжались до конца XVII в., когда кремль и принял свой окончательный. Более или менее дошедший до нас вид. В кремле помещается Успенский собор, построенный в 1700-1710 г. Архитектором при постройке был крестьянин Дорофей Мякишев. Этот самоучка удачно справился с задачей, так как собор производит грандиозное впечатление. Для осушки низменной части Астрахани еще Петром I была намечена постройка канала. Однако, закончена эта постройка была лишь в 1817 г. на частные деньги грека Варвациса, отчего и канал носит до сих пор название Варвациева. Набережная канала обсажена деревьями. В Астрахани есть электричество и телефон, но нет канализации. Вследствие этого санитарное состояние города оставляет желать многого. Сырость и вонь на нижних улицах неприятно поражает приезжего. Очень распространены в Астрахани также малярия и кишечные заболевания. Центр города, расположенный на Заячьем бугре, производит, однако, хорошее впечатление, несмотря на то, что он сильно пострадал во время гражданской войны. Улицы вымощены, по ним бегают трамваи, масса магазинов, живая толпа пешеходов, - все это говорит о большом торговом городе. Хороши также прекрасно содержимые сады в центре – «Братский» с цветником, памятником борцам за свободу и фонтаном и Трусовский с памятником местному революционному работнику Т. Трусову, погибшему от туберкулеза. Для вечерних гуляний, столь любимых в провинции, служат сады при летних театрах «Карла Маркса» (быв. Аркадия, Рождественская ул.) и «III Интернационал» (быв. Луна-Парк, Паробичев бугор). И в том, и в другом саду имеются открытая сцена и оркестр музыки. Духовные интересы города обслуживаются библиотекой, открытой в 1838 г., а также периодическими и непериодическими изданиями русскими, татарскими и калмыцкими. В Астрахани кроме одного высшего учебного заведения, - Медицинского института, имеются рабочий факультет, советская партийная школа, 5 школ II ступени, техникумы сельскохозяйственный, рыбопромышленный, механический, промышленно-экономический, педагогический калмыцкий, акушерский ветеринарный, художественный и музыкальный. Существуют в Астрахани три общественно-научные организации: общество исследователей Астраханского края (Губисполком, Исторический музей), Научно-Медицинское общество (Медицинский институт) и общество племенного птицеводства и мелкого животноводства (Губернское земельное управление). Рыбные богатства края изучаются ихтиологической лабораторией, издавшей 6 томов трудов. При лаборатории имеется превосходный музей, с которым необходимо познакомиться для того, чтобы иметь понятие о грандиозном рыбном богатстве Астраханского края. Для тех, кто собирается посетить промысла на взморьи, настойчиво рекомендуем предварительно изучить музей, что является самой экономной в смысле времени подготовкой к возможно интенсивному использованию ярких впечатлений от промыслов. Очень хорошим подспорьем при изучении края является также и краевой музей (Петровский). Особенно интересны для всякого волгаря и человека, любящего Волгу, судоходный и рыболовный отделы. В этнографическом отделе наиболее полно представлены калмыки. Все центральные учреждения автономной области калмыцкого народа помещаются в Астрахани, но калмыки играют очень малую роль в физиономии города, в которой господствуют русские; весьма важную роль играют татары и очень заметны евреи и армяне. Чтобы познакомиться с типами всех народностей Астрахани, надо пойти на базар Большие Исады, или на Стрелку, благо последняя расположена неподалеку от пристаней. Любителя искусства ожидает в Астрахани приятный сюрприз в виде Догадинской картинной галереи. В галерее свыше 300 картин, преимущественно художников, группировавшихся около «Союза русских художников» и «Мира искусства».

КАРТЫ

Карта р.Волги от Ульяновска до Саратова (масштаб 1:1000000) (JPG, 229Kb)

Карта р.Волги от Саратова до Каспийского моря (масштаб 1:1000000) (JPG, 306Kb)

План г.Саратова (масштаб 1:20000) (JPG, 239Kb)

План г.Астрахани (масштаб 1:14224) (JPG, 179Kb)

Поволжье (природа, быт, хозяйство)

Copyright © Царицынское Генеалогическое Общество